前镜头盖是一种安装在镜头前面的装置，作用是保护镜头的最前端镜片（前透镜元素）。
前镜头盖的种类
前镜头盖有多种类型，包括：买相机，给点建议
数码相机如何选购 数码相机已经走进大众消费领域，许多朋友都希望拥有一台数码相机，却苦于不知该如何选择。 作为一个技术集成度很高的数码产品，在购买过程中，会存在一个如何选择怎么选择的问题。 现在大家购买数码相机都把注意力集中在CCD的像素数量上，除了分辨率，其实数码相机的其他性能指标更值得消费者关注，本人将从不同角度告诉你该如何选择一款价格实在、功能实用的“最佳数码相机”。 一、了解照相机 1.像素与分辨率像素是数码影像最基本的单位，每个像素就是一个小点，而不同颜色的点(像素)聚集起来就变成一幅动人的照片，数码相机经常以像素作为等级分类依据，但不少人认为像素点的多少是CCD光敏单元上的感光点数量，其实这种说法并不完全正确，目前不少厂商通过特殊技术，可以在相同感光点的CCD光敏单元下产生分辨率更高的数码相片，比如：富士的SuperCCD、爱普生的HyPic技术。 像素与分辨率之间究竟有什么关系呢？选购时又该如何解读这两项数字呢？ ★图片分辨率越高，所需像素越多，比如：分辨率640×480的图片，大概需要31万像素，2084×1536的图片，则需要高达314万像素。 ★分辨率可有多个数值，相机提供分辨率越多，拍摄与保存图片的弹性越高。 ★图片分辨率和输出时的成像大小及放大比例有关，分辨率越高，成像尺寸越大，放大比例越高。 总像素数是指CCD含有的总像素数。 不过，由于CCD边缘照不到光线，因此有一部分拍摄时用不上。 从总像素数中减去这部分像素就是有效像素数。 因此阅读产品说明书时，切记要注意可用于实际拍摄的有效像素数，而不是总像素数。 2.镜头和快门镜头的好坏直接影响相机的好坏。 一般情况下，有着传统相机深厚背景的厂商，其数码相机的镜头也会比较优秀。 ★焦距由于数码相机的镜头规格比较特殊，无法由这个数据预测可以拍摄的景物范围，厂商大多会在镜头焦距参数后增加相当于35mm传统相机焦距数值。 如果是旅游纪念或生活照，只需购买定焦镜头机型，如果有多样化需要，拥有三倍或更多光学变焦能力的相机会更适合。 焦距也称焦长，通常是指透镜轴心线上的中心点至影像可清晰成像时的距离长度，在相机中则指整个镜头组的焦距，单位是mm(毫米)。 焦距越长，镜头可视范围的角度越窄，但具有放大、接近的效果，就像望远镜的镜头一样；焦距越短，拍摄范围就变大，相对物体会较小，适合在近距离拍摄较大的场景，也就是我们常说的广角镜头。 对于数码相机而言，焦距越长，镜头组的深度也越长，另外还可以从相机镜头上找到f=5.5mm或5.5mm之类的数据，不过，由于数码相机的镜头焦距普遍比一般的35毫米相机短很多，所以厂商多会在说明书上注明类似：相当于35mm相机的36mm镜头的字样，供用户进行对照比较。 ★光圈范围光圈越大就越能适应不足的光线，如果能有两种以上的光圈值，相机的应用弹性会较大。 光圈是影响曝光的重要机制之一，通常指镜头组内约5到9片的金属薄片所组合的控制装置，可以形成大小不同的圆圈以控制进入镜头内的光线多少。 光圈越大，单位时间进入的光线越多。 光圈的大小以数字表示，数字越大表示光圈越小，也就是进入的光线量越少。 而镜头所标示的都是指该镜头的最大光圈，也就是全开状态下的值，比如：1：3.2，但在变焦镜头上则会看到9.2-28mm1：2.8-3.9的标示，表示在焦距为9.2mm时的最大光圈是F2.8，而焦距为28mm时的最大光圈则为F3.9。 ★快门数码相机快门能支持2～1/1000秒已经可以符合一般需求，当然如果能有更宽广的快门范围，那么更能符合各种严格的拍摄条件，如拍摄高速移动的物体或静夜星空等。 快门用来调整相机的曝光时间，单位是秒，是以倒数来表示的，例如：30、250的意思是1/30秒、1/250秒，所以数字越小快门速度越慢。 快门速度越快，越容易捕捉高速移动的影像，一般拍摄时也不容易因晃动而导致影像模糊，不过速度快可能导致进光量不足，通常高速快门必须在光线较强时使用，或将光圈配合放大。 而光线不足时，速度慢的快门就比较适合，但可能需要三脚架辅助。 3.微距拍摄微距就是将要拍摄的主题拉近、放大，重点在于将微小物体拍成你要的大小，在微距模式方面，各种数码相机能力不一，有的甚至可以贴近至0.1厘米左右来近拍。 4.其他功能其他如消除红眼闪光、白平衡、曝光补偿等功能，对于各种环境下的拍摄会有较大弹性。 ★自动白平衡修正数码相机的感光部分相当于传统相机的底片，数码相机的感光元件是固定不变的，因此需借助白平衡修正能力来反应光源所产生的变化。 它主要针对不同环境下的感光程度而设计，不同的光源会产生不同程度的颜色偏差，可能使颜色偏蓝、偏黄，而白平衡修正可将其修正过来。 ★曝光补偿由于相机的自动曝光功能以中灰色所反射光线的进光量为比较标准，因此在拍摄画面中，如果白色太多(反射光多)时，进光量会高于测光标准值，所以相机便被误导，以为光线很强而缩小光圈，造成照片曝光不足现象，白色部分变得不够白。 而曝光补偿则针对这种情况，将曝光度往上加1或2格，才能有明亮、正确的影像。 反过来，大部分是黑色状况下，需把曝光量下降1或2格。 许多消费者因为不了解数码相机，片面地认为，像素高的就好。 其实不尽然。 选购数码相机时，要兼顾它的数字特性和光学特性。 1、数码相机的镜头。 设计优良的高档相机镜头由多组镜片构成，并含有非球面镜片，可以显著的减少色偏和最大限度抑制图形畸变、失真，材质选用价格昂贵的萤石或玻璃来做镜片。 而家用和半专业相机的镜头为减轻重量和降低成本，采用的是用树脂合成的镜片。 2、数码相机CCD的像数值。 CCD是数码相机的心脏，也是影响数码相机制造成本的主要因素之一。 因而也成为划分数码相机档次的一个重要标准。 目前，入门级的是300-500万像素级产品，而商用及半专业用户则倾向于500-1000万像素以上的产品。 3、数码相机的变焦。 光学变焦是实打实的变焦，不会影响照片的成像质量；而数字变焦是电子变焦，是以损失照片清晰度为代价的局部放大。 4、数码相机的电池及耗电量。 数码相机因带有LCD 显示屏及内置闪光灯，因而电池消耗量比传统相机大。 使用5号电池价格便宜，随时随地可以买到，但照不了多久电池就没电了。 因此，最好选择配备可充电锂电池的机型，目前主流数码产品皆已设计为锂电池，同时提供齐全的充电设备作为配件。 5、附加功能。 功能越多，意味着使用数码相机的乐趣更多、用途更广。 例如许多数码相机有视频输出功能，可以接到电视上浏览照片；有的可以像手机一样自行设置开机图片和快门声音；有的可以有短时的数码录象功能。 数码相机的驱动程序的安装应当十分简便，并能够快速下载图片、拥有照片预览等。 例如佳能数码相机附带的软件功能就十分的完善，可以分类管理图片，打印时的设置更是多种多样，还可以简单修改图片等。 影像感应器是相机性能的决定性因素，一般情况下，影像感应器的像素值应大于实拍图像的最大像素值。 有些厂家为了弥补影像感应器像素的不足，采用软件插值法加大图像的像素值，实际上，这种插值法在几乎所有的图像处理软件中都能实现，因此实际意义不大。 选购时一定要以影像感应器的硬件像素值而不是输出图像最大像素值为依据。 数码相机将摄影信息记录在称为CCD（电荷耦合元件）的半导体元件中，而不是银盐相机的胶片上。 CCD尺寸与电视机一样是指对角长度，用英寸来表示，如“1.27英寸（注）”。 CCD越大，像素就越多，感光度也就越高。 所以，像素数相同的情况下，CCD越大，画质也就越好。 ·CCD尺寸1/2.7英寸（4.0mm×5.3mm）1/2英寸（4.8mm×6.4mm）1/1.8英寸（5.19mm×6.91mm）2/3英寸（6.6mm×8.8mm）注：1英寸等于2.54cm，数码相机的CCD，采用与电视机显像管一致的表示方式。 二、购机四项基本原则 ●对于一般家庭用户而言，如果仅限于家庭娱乐，同时又非常关注实用性的话，强大的功能及耐用性带来的高性价比是首选因素。 目前市场占主力的300万和500万像素的机型可以满足成像需求，多种拍摄模式、宽广的ISO值设定范围、高速准确地对焦则是必需的功能特点，而保证耐用性的金属外壳也是必不可少的考虑因素。 ●对于那些追求时尚前卫的消费者而言，外形设计与亮点功能的紧密结合是首选标准。 小巧的外形、亮丽的颜色以及舒适的手感是必备的，而某些亮点功能如微距拍摄功能则更为此类产品锦上添花。 ●如果是专业级水准的用户，最注重的是对成像质量的极致追求。 手动操作功能是必备的，可更换的镜头，600万像素以上的CMOS图像传感器和多种图像记录模式是高图像品质的保障，如果再具备极具爆炸力的万元以下的套机价格，就会使更多专业摄影爱好者趋之若鹜。 ●最后要考虑的是在哪里购买。 正规的数码相机销售柜台将会保证你的相机“出身”。 购买时应考虑品牌效应，因为它是数码相机整体质量和售后服务的主要保障。 三、买相机的准备步骤 第一步：明确购买相机的用途和目的 确定购买相机的用途与目的是非常重要的，只有了解自己的需求，我们才能有的放矢地选择并购买到自己真正需要的机器。 否则，有可能花了很多钱买回来的相机，结果发现功能不能满足自己的要求，或者功能太多根本用不到。 我们可以想想买了数码相机是用来做什么的。 比如：有的朋友买数码相机是为了出去旅游；有的朋友希望能学摄影；有的朋友想拍摄微距照片；当然也有人想拍人像特写照片或者给自己刚刚出生小孩拍照留念等。 总之一定要明明白白地消费。 照片的输出的问题也需要事先考虑好，要考虑到自己是否需要冲印很大的照片或者仅仅是在屏幕上看。 通过这样考虑，我们才能决定需要购买多少像素的机器，如果我们仅仅是在屏幕上看，那么300万像素的机器已经足够了。 如果是要冲印，而且要冲印到10英寸以上，那么我们就需要买像素尽量高的相机。 第二步：决定心理价位 在决定了购买相机的用途和目的之后，我们就应该依照自己的经济能力决定一个可以承受的心理价位，比如3000～4000元或者6000～7000元等。 这样可以帮助我们节约不少时间，可以在选择的时候更有目的性。 DC还是属于奢侈品，所以大家一定要量力而行，和别人攀比是没有意义的，够用就好。 第三步：通过各种途径收集资料 前期的资料收集是非常重要的，可以让我们对所要购买的机器有一定的了解。 收集产品资料的途径有很多，首先，不少厂家推出数码相机的时候都会有一定的宣传画报，我们可去销售商那里拿来看看。 其次，媒体广告也是一个很重要的途径，如今的IT类报刊上有着很多的数码相机广告，我们应当留意一下。 再次，现在很多的数码类杂志或一些报刊都会有一定的篇幅介绍数码相机或对数码相机进行评测，我们也可以买些来看。 如果可能的话可以下载相应相机的说明书看看。 这个对购买机器非常有好处：一方面可以让你更加熟悉机器，另一方面可以让你在购买的时候也有所准备，能进行基本的操作。 我自己就很喜欢看说明书。 技术资料能让我们了解数码相机的外观、功能等信息。 而我们更应该去看看实际拍摄的照片。 这样可以知道你所关注的DC的特点，比如色彩、画质等等方面。 这个我们可以去数码摄影网站了解。 第四步：大致决定机型 产品资料的收集是非常重要的，这可以让我们充分了解数码相机的特性。 但是光看这些资料，我们只能有感性的认识，只有实际去看看机器甚至去试用一番，我们才能对机器有理性的认识。 这个就需要我们去商场了。 我们可以看看橱窗或柜台里摆放的样机，真实的机器可能和照片上的看上去有所不同，或许会更好看些。 我们也可以看看别人购买机器，听听别人所说的。 当然，我们还可以让商家把机器拿出来，实际摸一摸，操作一番。 机器要看，价格也要问，问询价格的时候要注意商家的报价通常是留有还价余地的。 还有要问清他们所报的价格是行货的价格还是水货的。 第五步：选好购买时机 决定了要购买的机器后，就要选择“黄道吉日”将DC买回来了。 我说的“黄道吉日”其实是要自己看准时机，数码类产品的价格瞬息万变，所以对市场的判断还是很重要的。 不过很明确的一点就是，尽可能避免在过节的前面购买。 节日前购买机器的人肯定很多，价格不会便宜。 买相机现场必读 购买相机的时候我们需要仔细检验，以免买到次品或被JS(奸商)所骗。 这里我们给出一个详细的验机步骤，只要大家按照下面所述去做，一定不会有问题： 1.千万不要先把钱付给JS，一定要检查完毕之后再付； 2.看看包装是不是非常旧，如果很旧，那么可能是别人换下来的，或者是JS存放已久的产品； 3.打开包装盒之后看一下盒子里面的配件是否有被使用过或明显被拆开过的痕迹；特别要注意电池引脚的地方有没有划痕； 4.查看机器的外表。 看看机身上有没有划痕，包括镜头、LCD、EVF和外壳等； 5.尝试拍摄，并用一下变焦，看看远近是否都可以拍清楚。 如果对将要买的机器不熟悉，试机的时候可以用AUTO档来拍摄。 此外闪光灯也得试一下； 6.接着仔细看一下LCD和EVF有没有坏点。 可以用手稍微挡一下镜头，这样可以看到比较纯色的图像，或者对着白色的纸和深色的纸。 是DC的关键部件，如果上面有坏点会影响拍摄。 由于直接在DC上是很难看清楚CCD坏点的，所以需要将图片导入PC再看。 如果商家那里没有电脑，建议和商家谈好一定的包换期，然后回家安安心心地测试； 如何测试坏点 在讲如何测试坏点之前，我们要解释一下什么是坏点。 简单来说，就是CCD上永远不会感光的点，或者这个点永远都是亮着的。 通常永远亮着的情况最多，而不亮的情况非常少。 那么为什么会有坏点产生呢?这个和CCD的制造有关。 虽然现在的科技已经十分发达了，但是对于CCD来说仍不能保证很高的良品率。 就如同LCD一样，可能存在瑕疵点。 所以我们需要在买来机器之后测试一番。 坏点的测试其实是比较简单的。 我们可以使用两种办法测试：一种是用眼睛看原图。 实际上这种方法比较直观，但是要细心,不然容易漏掉点。 第二种就是用软件测。 现在最流行的坏点测试软件是DEADPIXEL。 通常销售DC的地方如果有电脑那里都有这个软件。 测试之前我们首先要拍摄一些全黑的照片，一般的照片是不能测试的，这个非常关键。 对于有镜头盖的机器而言，我们只需要盖着镜头盖拍。 如果没有镜头盖比如卡西欧等，那么我们可以在平坦的桌子上放张厚点的纸，将DC镜头向下，镜头扣在纸上拍摄。 须注意的是，一定不能让光线进入到镜头里面，同时也不要太过用力，这样容易损坏机器。 拍摄时的参数我们可以设置为光圈最大、ISO 100。 至于快门，我们需要选择1/60和最慢的快门。 也就是不同的快门速度各拍摄一张。 拍摄完毕之后，我们就可以把照片导入电脑并打开DEADPIXEL进行测试了。 打开这个软件之后，我们可以看到如下图的界面。 我们点击“Browse”按钮，选择我们所需要测试的照片。 然后我们按TEST按钮，结果就会出现。 如果1/60的照片测试出有超过10很多的噪点，那么还是尽量要换一台，否则可能会影响到拍摄。 检查一下配件是不是都在，通常在包装盒里有一张清单，详细地说明了有多少随机配件，我们可以对照着清点。 配件的选购 买了DC当然还需要买一定的配件，以便我们能更好地拍摄。 配件其实是相当重要的，如果买得不好，那么可能会影响到我们的正常拍摄。 通常我们可能需要购买存储卡、电池和充电器、UV和转接环、相机包、三脚架等。 有的人喜欢在买数码相机的时候一下全买齐。 我觉得如果在卖DC的地方买这些，在价格上肯定不会便宜。 除了存储卡，别的东西还是应该去专门的摄影器材店买，这样不但质量可靠而且价格也便宜些。 以下我们就分门别类地来谈谈购买这些配件所需要注意的地方。 存储卡：买存储卡的时候要考虑到自己日常的拍摄量，并结合自己的DC来决定所需要购买的卡的容量。 其次，我们需要考虑卡的品牌。 目前市面上卡的品牌有不少，卡的品牌从某种意义上决定了卡的质量。 比如金士顿（kingstone）CF卡，东芝（TOSHIBA）SD卡这个牌子的卡虽然速度不很快，但是质量绝对是一流的，兼容性也不错。 再次，我们要考虑卡的速度。 现在销售的卡有普通速度和高速卡两种，如果你需要拍摄RAW甚至TIFF格式的照片，那么尽量买高速卡。 电池和充电器：DC所用的电池一般有两种，一种是可充电锂电池，一种是AA（5号）镍氢电池。 对于可充电锂电池我的建议是大家到正规商店购买，一方面有质量保证，另外一方面也买到假货的概率不较少。 镍氢电池方面目前GP超霸电池也不是很贵，而且品质一流，当然国产品也不差。 我们尽量买容量大点的，比如2000mAh的。 对于充电器，现在很多数码相机均随机赠送，这里就不详细介绍了。 UV和转接环：UV对于数码相机而言主要的功能就是保护镜头。 是不是需要买这个，我觉得首先要看使用的是什么机器。 如果机器比较小巧的，那么还是不要考虑的好。 因为通常UV靠转接环或转接桶才能装在机器上，这样就增大了相机的体积。 如果机器本身就比较大，比如佳能EOS350D，这样的话就比较适合。 UV的品牌有很多，建议考虑多层镀膜的。 购买UV的时候我们还要考虑UV的口径，如果对这个不是很熟悉的话，那么可以带着相机去购买。 此外一般装了UV之后，随机的原装镜头盖可能就不能盖上了。 我们需要再配一个。 摄影包：一定要考虑到放配件的位置，而且要带着机器去购买。 这样才可能买到合适的。 摄影包不是越大越好，而是适合才是最好的。 此外还要注意包的材料，尽量买防水的包啊。 三脚架：挑选三脚架要注意它的稳定程度，不要买晃晃悠悠的。 此外要注意重量，如果你身强力壮而且正好需要锻炼，那么这个或许就不是个问题了。 市场上销售最多的是伟峰牌，这个品牌的三脚架比较便宜，而且东西也还可以。 进口的品牌日本的金钟有着很久的历史，国际上很多的顶级摄影师多选择这个品牌。 价格也不是很贵。 区分水货行货技巧 常有客人问我，如何判断行货。 一般行货都有明显的标识，以下我简单地来谈谈： 1．Canon：行货的盒子上面有个防伪标志，刮掉涂层可以电话查询；盒子、保修卡、机身上的序列号应该是一样的；Canon的三联保修卡的右上角有激光防伪标贴，并且保修卡是中文的；说明书为简体中文版。 2．FUJI：目前销售的FUJI行货都有中文菜单，如果发现菜单是英文的，那么基本可以认定是水货了；行货的外包装是中文的；行货有简体版说明书；保修卡方面，FUJI的行货提供的是富士中国的简体版保修卡，有三联。 3．Minolta：可致电上海美能达的免费咨询热线，请其对机身号进行验证。 4．NIKON：由于NIKON在中国没有公司，所以销售都是靠几家代理来负责，它们是量子、丽达、亮池、新康华。 每家代理的行货的辨识方法不是完全相同，但是仍旧有一定办法来辨别。 我们首先要看保修卡，行货的保修卡是英文的，上面盖有代理的图章。 行货拥有简体中文说明书。 有些代理如量子在盒子上贴有防伪标贴。 5．Olympus：Olympus现在的机器都使用简体中文菜单，但还有极少部分产品还是英文菜单的；其次说明书和保修卡也都是简体中文版本的；外包装方面，Olympus是简体中文版的。 6．Sony：行货的盒子上可以找到上海索广或无锡索尼的标贴；保修卡上有上海索广的字样；拥有简体说明书。 在中国市场上销售的索尼DC或DV只有国产的，只要是进口的就是水货。 在外包装的条形码上可以看到CN1的字样，如果是CN5那就是水货。 :顾客购买后可刮贴在包装上的防伪标贴上的涂层，得到涂层下的密码，通过三种方式查询： 1.拨打免费电话查询或010-查询 2.手机发短讯到(移动)，(联通)查询 注：现在很多好的数码相机品牌都有自己的网站，只要登陆对应的网站，输入机身号码，只要几秒钟就可以知道你购买的DC或DV是不是行货。 如果你从国外或港澳带DV或DC的话，那最好问清楚国内是否有保修。 据本人所知除了松下以外，其他品牌国内都无保修，松下也不是所有产品在国内都有保修的。 现在国内的维修部大部分是承包的，如果没有正规的保修单，维修费高得惊人。 购数码相机时应注意 高像素等于高品质照片？ 许多初次购买数码相机的用户都会把像素做为考虑的首要因素，在他们看来像素是判定数码相机品质高低的基础，似乎高像素的数码相机就必然会得到高品质的拍摄效果，事实上像素和品质之间远非正比关系那么简单。 要肯定的一点是——像素高低不决定品质。 影响数码相机的品质的因素很多，其中能够直接影响成像品质的因素就是镜头，无论是光学相机还是数码相机，镜头都是最不可忽视的要素之一。 普通数码相机采用的是CCD进行感光，其面积要比传统胶片的面积小很多，这就对镜头的解析度要求更加严格，否则即便有很高的像素数，成像质量仍旧会因为镜头的原因而比较差。 换句话说就是数码相机采用的光学镜头的解析能力一定要优于CCD的分辨率，所以选择采用优质镜头的数码相机要比单纯看像素要重要得多。 低噪点的干净画面总是伴随着高分辨率？ 噪声是数码相机成像品质的大敌，一般用户都会印象地认为低噪声的干净画面总是意味着照片的高分辨率效果，其实对于数码相机而言，情形并非那么简单。 由于数码相机的图像传感器种类很单一，无非就是CCD或者CMOS，这就意味着彼此的图像引擎的信号都较为接近。 但图像数据的后期处理则造就了不同品牌和不同系列机型的风格差异，而这正是各厂家核心技术的体现，特别是在降噪技术的研发程度对分辨率高低影响甚大。 ISO越高 噪声越大？ 稍有经验的数码相机用户在拍摄运动物体，或者在暗环境下拍摄，有时会采用高感光度设置来进行，在ISO数值高的时候进行拍摄，快门速度比较快，拍摄起来较容易，但是高感光度带来的一个问题就是画面的噪点将会增多，实际上这是让许多数码相机用户颇感头痛的两难问题，感光低，拍摄不易，噪点少，感光度高，拍摄容易，噪点多。 一般来说，采用高感光度拍摄的照片我们都只好缩小分辨率进行欣赏，而这时照片上的噪点就没有那么明显了，简单分析这是因为缩小后图像上的一个像素点是由原先的多个像素合并后得到的，换句话说就是把三个噪点变成一个噪点，这不是很严格的解释，但是可以帮助我们理解这个现象。 每款相机在高感光度设置下按照多少像素拍摄的效果最好，这需要用户自己实际体验，我们做个比喻，如果都是在ISO400的设置下，可能200万像素的数码相机在640×480分辨率设置下的拍摄噪点最小，而500万像素的数码相机在1024×768分辨率设置下就能够获得很好的效果。 CCD像素数越高，对焦速度也可以越快？ 我们先来看看较早的数码相机，正因为普通数码相机在对焦时必须读取CCD成像信号，对焦和反应速度曾经是第一代高像素数数码相机心中永远的痛。 像素提高就意味着每次读取CCD信号的数据量也随之增大，对焦、测光、液晶屏显示等后续处理也同样背上了沉重的包袱。 因此，我们常常可以看到，基于相同硬件平台的数码相机系列中，低像素的产品速度往往高于高像素数的“大哥”。 锂电池能量密度高，体积小巧，是数码相机供电的首选？ 我们首先得了解什么是数码相机中的耗电大户，液晶屏、闪光灯、图像传感器和处理引擎都是耗电大户，而且基本都属于突发型的，只是在工作的瞬间需要大电流，平时的静态电流很小。 这就决定了数码相机的耗电特性，需要电源具有突发大电流供电能力。 从这一点来看，内阻比较低的电池更适合数码相机使用，它可以明显提高数码相机的响应速度。 从闪光灯平均充电时间分析，采用锂电池的相机遥遥领先，通常只需3秒，而采用镍氢电池的机型往往要长于6秒。 但在容量方面，锂电池已经没有明显的优势可言了。 进入2005年超过2000mAh的镍氢电池不断问世，而普通数码相机的锂电池容量常常在1000mAh左右。 而且采用通用镍氢电池的数码相机，随时都可以买到应急的电池，或是随时利用别人的充电器充电，很少因电池耗尽出现尴尬场面。 利用专用充电器，其充电时间也往往少到4小时以内，直追锂电池。 镍氢电池充沛的能量和近1000次充放电寿命让它成为目前性价比最好的数码相机电池。 四、购机六大误区 1 盲目追求时尚：时尚一直在向前发展，但一般人是不可能总跟得上时尚的脚步的。 所以在购买数码相机时应当根据自己的需要和经济条件量力购买。 2 相机越贵就越好：从某种角度上来说，这句话是对的。 因为相机越贵，里面含有的技术含量就越高，采用部件也会越好。 但对于工薪族购买家用数码相机来说，不必跟着价格走，还是那句话，要考虑自己的需要和经济条件。 3 相机越大就越好：商店里的数码相机，大大小小，什么形状的都有。 但并非相机体积越大，里面含有的零部件就越多，相机就越先进。 因为随着技术的发展，数码相机是越做越小巧，越做越时尚
有透镜和没透镜有什么区别
汽车大灯和透镜的区别如下：1.照射距离不同：透镜大灯可以将相等的光线折射到很远的地方，而且透镜大灯还会随着汽车的升降而调整光距。2.聚光型不同：带透镜的聚光型大灯更好，灯光越亮。3.功率不同：加镜头后用的灯泡功率小，对线好。4.散光不同：在汽车灯中，镜头盖的光形是最标准的，可以有明显的明暗切割线，解决了散光的问题。镜头有两种：一种是单镜头，另一种是双镜头。简单来说，单镜头就是镜头只能控制一个灯泡，近光和远光灯是分开的，只能控制近光。双镜头是指通过镜头内部的遮光片，可以随时切换远光灯和近光灯两种光源。百万购车补贴
富士f60有没有反转片模式？
富士f60是有反转片模式的 以下是F60数码相机的评测： 富士Finepix F系列数码相机是针对要求较高的家庭用户和摄影爱好者开发的便携数码相机产品，F60fd则是这一家族的最新型号，接替目前在1500元以下的低端市场上堪称性能一霸的F50fd。 整个便携数码相机市场已经很长时间没有出现过太激动人心的新技术了，F60fd也不例外，与前代F50fd的区别仅仅在LCD做大了一点点，从2.7英寸升级到了3英寸，比较不厚道的是分辨率却没变，依然是23万像素，另外就是搭载了新一代的人脸识别功能，号称速度更快，识别率更高，而且正脸侧脸甚至倒过来的脸都能识别了，最后是新的智能场景模式，就使用下来的感受来说，还是非常不错的。 F60fd的主要特性是配备了一枚等效焦距为倍光学变焦镜头35-105mm的3倍光学变焦富士龙镜头，涵盖了常用的广角到中焦焦段，搭载了尺寸为1/1.6英寸的1200万像素七代Super CCD HR，3英寸23万像素LCD，人脸识别3.0，智能场景模式搭载，支持全手动功能，存储介质是SDHC/XD双卡支持，算是下了奥林巴斯的贼船。 比较遗憾的地方是镜头没什么变化，比起同价位类似性能的佳能A650IS来说，在镜头焦段覆盖上明显处于劣势，也没有采用8代Super CCD，最后，在目前高清开始进入主流应用的情况之下，F60fd的视频拍摄能力只做到了640*480@30fps，实在是有些缺乏吸引力。 鉴于F60fd并没有太令人惊喜的新特性出现，因此本篇评测将更加偏重于实用的方面，将力求以样片作为内容的核心来展示F60fd在拍摄方面的实力，毕竟对于一个相机来说，拍照是最基本，也是最重要的功能，没有之一。 外观设计F60fd的外观相比前代没有太大的改进，依旧保持了Finepix F系列略显呆滞的外观风格，有意思的是，F60fd的外形尺寸几乎跟F50fd一样，要不是外观上有所区别，真令人怀疑富士是不是连重新开模的钱都省掉了。 F60fd的外观尺寸为：92.5×59.2×22.9mm，全重163g，握持手感良好，手带设计比较贴心。 操控性，菜单设计，LCDF60fd的机身按键排布也和F50fd基本一样，所有按键可以单手握持操作，其中右手大拇指可以搞定90%以上的功能，细微的区别在于模式波盘上多出了SR AUTO就是智能场景模式的功能标致，在实际使用时候这个功能非常方便。 F60fd的菜单设计保持了富士的经典风格，F键可以方便快捷的在拍摄状态下更改关键参数设置，需要主意的是，选择不同拍摄模式的时候，F键菜单中的内容也是略有区别的，比如智能场景模式下是没有电源管理选项的，而在视频拍摄模式之下只有画质一项可以用来调整分辨率。 F60fd搭载了一块儿3英寸大的LCD，算是赶上了大屏的潮流，但是分辨率依然是23万像素没动，如果需要精细回放画面则会让人觉得有些粗糙。 LCD本身效果还行，但默认的LCD亮度太低，回放照片会显得有些灰暗，可以使用F菜单里面电源管理-屏幕增亮的选项，色彩表现也是一般般，如果需要用做严肃的拍摄工作，最好还是带个笔记本吧。 镜头F60fd沿用了F50fd的等效焦距为35-105mm的3倍光学变焦富士龙镜头，这在家用机产品线中28mm广角满天飞，24mm广角也初露头角的现在显得有些过时，焦段在应用上面也有些捉襟见肘略显尴尬，不过好处在于镜头技术成熟，光学素质久经考验，深受广大革命群众的好评。 在实际的使用中还发现，在广角端的时候，搭载在F60fd上的这枚富士龙镜头略有一些暗角，而在前代的F50身上暗角是不太明显的。 根据我们之前介绍过的广角镜头的一些光学原理，可以推测出来，暗角的产生跟F60fd采用了更大面积的1/1.6英寸Super CCD有关系。 在实际的使用当中，暗角并不会对拍摄造成太大的困扰，就小编个人来说，还是比较喜欢略带一些暗角的照片，在视觉感受上面显得比较有味道。 有心的读者朋友不妨尝试一下在实际的拍摄中利用暗角来完成一些独特的效果。 就镜头本身来说，光学素质已经毋庸置疑，沾了3倍变焦而且是普通的广角到普通的中焦这个比较容易做好的焦段的光，这枚镜头的锐度和畸变纠正的表现都可圈可点，而在色彩表现上又有着富士龙镜头特色的凝重雅致，在抗眩光能力方面，这枚镜头的表现比同类其他相机要好很多，除非是光比极大的场景，一般的逆光及侧逆光环境中眩光比较轻微，对开式的镜头盖也对杂光有一定的遮挡作用。 最后要说说的是反差，这枚镜头的反差属于偏向中等的一种，拍摄效果层次丰富，过渡也很自然，配合Super CCD和富士独有的反转片模式对于色彩的表现力非常出色，如果适度的配合曝光补偿，将能够给你带来不小的惊喜，这种惊喜的感觉，一如我们曾经在F30上所见到的，一如我们在F50fd上所见到的。 色彩表现反转片模式是富士所独有的一种色彩模式，如果购买了富士的相机而不使用反转片模式，那么可以说你已经损失了这台相机1/5的价值，富士对于色彩的理解是无与伦比的，早在胶片时代，还原精准的RDP和色彩丰富的RVP一直都是职业摄影师和爱好者们的宠儿，甚至有一种说法是如果有某种色彩是RDP也无法准确还原的，那么你唯一能做的事情就是绝望（当然，柯达的气巴克罗姆工艺也很强，但是毕竟用得起的人太少太少了）。 回到我们手中的F60fd上来。 玩相机年头稍长的朋友应该还记得第一次看到反转片时候的震撼吧，只有一个感觉，就是通透，透过loupe看过去，满眼都是细节，活生生的色彩一下子扑面而来，似乎胶片也变得生机勃勃。 F60fd的定位决定了它不可能如此精妙的再现反转片的效果，但是反转片的精髓依然还是能从其中找到，F60fd的色彩也非常通透，反差柔和而又适中，同时又不损失层次。 对于绿色和蓝色的表现极为独到。 在拍摄之中适当的-1/3 ~1档的曝光的时候，整体的效果会再上一层楼。 在智能场景模式下，配合人脸识别技术之后，对人的肤色表现也很值得称赞，皮肤略黑的MM也能变得白皙细腻，可以省掉后期不少磨皮的麻烦。 噪音控制小DC的通病在于很难真正降低噪音，原因是多方面的，CCD像素集成度太高密度过大导致相邻像素相互干扰较多而抗干扰能力却比较低，增大了基础噪音，然后是散热不畅而导致热噪音较高，这一点在夜景拍摄长时间曝光的时候尤为突出，单反相机和高级便携机一般都会采用将CCD组件固定在金属骨架上的办法来加强散热，小DC显然很难兼顾这一点了。 最后一点就是每像素点面积太小而导致光电转换效率过低。 我们知道CCD传感器的每个像素是由RGB 3个点来组成（8代Super CCD和索尼的HAD CCD略有不同）每个点都是由微透镜覆盖下的光电二极管来完成感光功能的，光电二极管的光电转换效率和面积成非线性正比关系，比如一个1平方厘米表面积的光电二极管转换效率可能接近35%，而一个1平方毫米的光电二极管转换效率很有可能下跌到5%以下，同样的通光量下，面积小的那个信号强度必然弱，想获得同等的图像则必然需要提高信号的放大倍数，在有效信号得到放大的时候，噪音也就随之放大了。 限于CCD制造的复杂化，还有应用大面积CCD之后镜头设计的困难程度（CCD面积越大需要的成像圈也就越大，镜头设计需要考量的东西就越来越多，成本也会升高不少），各家的DC一般都是采用改进噪音过滤算法这个办法来解决噪音的问题的，五花八门的各种影像处理芯片就是明证，比如某康的Expeed，某能的Digic系列，某士的自然影像处理芯片等等。 言归正传继续说F60fd。 F60fd的噪音在小DC里面算是相当低的，ISO100拍出来的照片放大到60%左右时色彩非常纯净，这是很难能可贵的，消费级DC里面能明显超越这个的也不多见，排除富士同门相残之后，也许佳能G9算是一个。 放大到70%及以上的时候，就可以看到色彩并不是那么的纯净，已经能够看到噪音的痕迹了，并且在色彩交界和过渡的地方噪音也更加明显，同时还会因为噪音损失一些图像的细节，好在F60fd是1200万的，大家尽可以用最大尺寸拍完回来缩图来得到更好的效果。 白平衡F60的白平衡应该来说还是比较准确的，在常见的环境中对于色彩的还原都比较准确，但是偶尔也会出现一些比较奇怪的问题，首先是在晴天整体色温偏高的环境中会出现偏绿或者偏蓝不定的情况，下图两张样片拍摄时间间隔不到30秒钟，拍摄环境，测光方式等等都没有区别，但是色彩上却有了细微的不同。 另外一个是在色温不稳定的节能灯光照环境中，颜色会偏暖一些比较多。 我们在下面提供了在标准色温灯下拍摄色卡的样张供大家参考，总体说来，富士F60fd的自动白平衡还是可以信赖的。
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